Vous partirez de Sapa pour une randonnée au cœur des rizières luxuriantes avec un guide Hmong, traverserez des villages comme Y Linh Ho et Lao Chai San, partagerez des repas simples en chemin, et terminerez par un accueil chaleureux chez Zizi à Hau Thao pour un dîner en famille. Préparez-vous à avoir les chaussures boueuses, à rire autour d’un thé, et à garder ces instants longtemps en mémoire.
Ce dont je me souviens en premier, c’est le bruit feutré de nos pas sur les pierres humides en quittant la ville de Sapa. Mai, la cousine de Zizi et notre guide Hmong, souriait en désignant les nuages accrochés aux collines — « ils restent toujours coincés ici », disait-elle, et je l’ai presque cru. L’air avait cette odeur de feuilles mouillées qu’on ne sent que tôt le matin. On avait confié nos sacs à quelqu’un qui les a emmenés devant (je ne sais toujours pas comment ils font si vite), alors on était juste nous, quelques autres, et Mai qui ouvrait la voie vers Y Linh Ho.
J’avais déjà vu des photos de ces rizières, mais les traverser à pied, c’est autre chose — la boue colle aux chaussures et un léger bourdonnement vient de la vallée, peut-être une radio ou un rire au loin. Mai s’arrêtait parfois pour nous montrer de la menthe sauvage au bord du chemin ; elle en frottait un peu entre ses doigts et me laissait sentir. On est passés par Lao Chai San, où deux gamins agitaient des bâtons devant un buffle qui semblait plus vieux que moi. Ce n’est pas toujours parfait — on trouve quelques emballages plastiques ici et là — mais ça reste authentique. La randonnée n’est pas difficile si on prend son temps, même si j’ai failli glisser deux fois (Mai n’a pas trop rigolé… enfin presque pas).
Le déjeuner était simple : riz gluant et porc enveloppés dans une feuille de bananier, dégustés en tailleur sous un toit en tôle pendant que la pluie tambourinait au-dessus. Quelqu’un a essayé de poser des questions sur la broderie Hmong en vietnamien — ça n’a pas trop marché, mais Mai a juste souri et nous a raconté comment sa grand-mère teintait à la main les tissus à l’indigo. Elle nous a montré où vivait sa famille dans le village de Hau Thao — honnêtement, on comprend pourquoi les gens restent ici ; tout semble soudé, même quand on est juste de passage.
En fin d’après-midi, on est arrivés chez Zizi Homestay. La maison sentait le feu de bois et quelque chose de sucré en train de frire (c’était des gâteaux de riz gluant). Si vous restez pour le dîner — ce que je vous conseille — tout le monde se rassemble dans une seule pièce, les bols posés sur les genoux. L’oncle de Zizi versait un thé au goût légèrement herbacé ; quelqu’un passait une vieille chanson pop sur son téléphone. Je repense encore à cette vue par la fenêtre : les terrasses vertes qui se perdent dans les collines bleutées et brumeuses, les voix qui arrivent de la maison d’à côté. On n’a pas vraiment envie de partir tout de suite.
La marche se fait de 6h à 14h30 environ, mais l’horaire peut s’adapter selon vos envies.
Oui, on vient vous chercher où vous voulez dans Sapa.
Non, vos sacs sont envoyés en avance pour que vous marchiez léger.
Oui, un repas est servi en cours de route.
Oui, vous êtes invités à partager le dîner chez Zizi après la randonnée.
Oui, à condition d’y aller tranquillement, elle est accessible à la plupart des niveaux.
Oui, votre guide Hmong parle anglais et vous racontera la culture locale.
Votre journée comprend la prise en charge où que vous soyez à Sapa (hôtel ou arrêt de bus), de l’eau en bouteille pour la marche, un déjeuner chaud et copieux en milieu de randonnée, et si vous le souhaitez, un dîner maison en famille chez Zizi à Hau Thao avant de repartir.
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