Ha Giang Loop: Aventura de 4 Dias de Moto e Hospedagem Local

Resumo

Passagens selvagens de Ha Giang, risadas nas vilas, rios e chuva na jaqueta

Você vai pilotar por estradas sinuosas nas montanhas, guiado por easy riders pelos caminhos selvagens e vilarejos de Ha Giang. Compartilhe refeições com famílias locais em casas de palafita, navegue pelo rio Nho Que sob penhascos imensos e acorde em vales tranquilos e cheios de névoa. Se quer o Vietnã mais autêntico — com botas enlameadas inclusas — esse loop vai ficar na sua memória muito tempo depois de partir.

Roteiro passo a passo

Dia 1 — De Ha Giang até a cidade de Yen Minh

• Café da manhã e briefing do roteiro
• Pilotar de Ha Giang até Quan Ba
• Visitar o Passo Bac Sum e a Porta do Céu
• Almoço na cidade de Tam Son
• Trilha até a caverna Lung Khuy
• Visitar a vila de tecelãs de seda em Lung Tam
• Pilotar pelo Passo Can Ty
• Check-in na hospedagem em Yen Minh
• Jantar e festa ao pôr do sol com os locais

Dia 2 — De Yen Minh até Meo Vac

• Café da manhã
• Visitar o Passo Tham Ma e a vila Pho Cao
• Subir na Torre da Bandeira Nacional de Lung Cu
• Caminhada pela vila Lo Lo Chai
• Almoço em restaurante local
• Visitar a antiga cidade de Dong Van
• Pilotar pelo Passo Ma Pi Leng
• Passeio no sky walk para vistas panorâmicas
• Check-in na hospedagem em Meo Vac
• Jantar e festa noturna

Dia 3 — De Meo Vac até a vila Du Gia

• Café da manhã
• Pilotar até o rio Nho Que
• Passeio de barco pelo rio Nho Que
• Pilotar pela vila Sung Trai e plantações de arroz
• Visitar o vale Lung Ho e a cidade Mau Due
• Visitar bunker francês
• Chegada à vila Du Gia
• Check-in na hospedagem em Du Gia
• Festa e noite aconchegante

Dia 4 — Da vila Du Gia até a cidade de Ha Giang

• Café da manhã
• Caminhada até a cachoeira de Du Gia
• Banho na cachoeira de Du Gia
• Almoço
• Partida para a cidade de Ha Giang
• Parada na vila Thai An e na encosta Thuan An
• Visita à usina hidrelétrica Thuan Hoa
• Chegada à cidade de Ha Giang
• Banho livre ou descanso no pub
• Fim da viagem

Perguntas frequentes

O tour Ha Giang Loop inclui transporte do hotel?

Não, mas há opções de transporte público próximas para chegar ao ponto de partida na cidade de Ha Giang.

Quantas pessoas participam de cada grupo do Ha Giang Loop?

Os grupos são pequenos — cerca de 10 pessoas mais os guias locais que acompanham de moto.

As refeições estão incluídas no tour de 4 dias de moto pelo Ha Giang Loop?

Sim, café da manhã e jantar são oferecidos diariamente em restaurantes ou nas casas das famílias ao longo do percurso.

O tour oferece guia local que fala inglês?

Sim, um guia local que fala inglês acompanha o grupo durante todo o trajeto.

Que tipo de acomodação é oferecida neste tour?

Você ficará três noites em hospedagens familiares aconchegantes — geralmente casas tradicionais de palafita — nas vilas do percurso.

O equipamento de proteção para pilotar moto é fornecido?

Sim, capas de chuva e equipamentos de proteção são disponibilizados para todos nos dias de pilotagem.

Este tour é indicado para bebês ou gestantes?

Não, devido às condições das estradas e exigência física, não é recomendado para bebês ou gestantes.

O passeio inclui um trajeto de barco pelo rio Nho Que?

Sim — há um passeio de barco de uma hora pelo cânion Tu San no terceiro dia do loop.

O que está incluído

Nos seus quatro dias estão inclusos o transporte de moto com easy riders (combustível incluso), guia local que fala inglês durante todo o percurso, entradas onde necessário — como na caverna Lung Khuy — e um passeio de barco pelo rio Nho Que. Você receberá capas de chuva e equipamentos de proteção caso o tempo piore. Cada noite oferece hospedagem confortável em casas familiares, além de café da manhã e jantar com os locais, antes de retornar à cidade de Ha Giang no fim da tarde do quarto dia.

Como é a experiência?

O que mais me marcou foi como as montanhas surgiram de repente — não aos poucos, como se alguém tivesse puxado uma cortina. Mal saímos da cidade de Ha Giang quando nosso guia, Minh, sorriu e apontou para as nuvens presas no topo dos picos. O cheiro de terra molhada misturado com algo floral (jasmim, talvez?) estava no ar, e meu capacete parecia um pouco grande demais. As motos zumbiam como abelhas enquanto subíamos o Passo Bac Sum; em algumas curvas fechadas, eu me pegava prendendo a respiração. Na Porta do Céu de Quan Ba, Minh nos ofereceu bolinhos de arroz doce feitos por uma senhora na beira da estrada — quentinhos na mão, grudando, surpreendentemente reconfortantes. Não esperava me sentir tão pequeno lá em cima.

Almoçamos na cidade de Tam Son — um macarrão em caldo tão transparente que dava para ver o fundo da tigela. Depois, fizemos uma trilha até a caverna Lung Khuy, onde o ar era fresco e ecoava, com gotas de água caindo em algum lugar invisível. Mais tarde, na vila Lung Tam, mulheres nos mostraram como tecem brocado de linho; as mãos delas se moviam tão rápido que eu não conseguia acompanhar nem tentando. Minha tentativa de dizer “xin chào” arrancou risadinhas (Li foi quem riu mais). Ao entardecer, chegamos em Yen Minh e na nossa hospedagem — uma casa de palafita que rangia sob nossos pés, cheiro de comida no ar, e alguém passando a “água feliz” (licor caseiro de milho). Aquela bebida arde, mas dá coragem para encarar um karaokê com estranhos.

Na manhã seguinte, o dia começou cedo — com galos cantando e motores distantes. Rodar pelo Geoparque do Planalto de Dong Van parecia estar dentro de uma pintura: penhascos de calcário empilhados sobre vales verdes, nuvens baixas que você quase tocava ficando na ponta dos pés. O Passo Tham Ma é famoso pelas curvas fechadas; juro que meu coração batia mais forte que o motor ali. Na Torre da Bandeira de Lung Cu subimos para ver até a fronteira com a China — vento forte no topo, bandeiras estalando alto como tiros. A vila Lo Lo Chai lá embaixo estava silenciosa, só com crianças correndo atrás de galinhas entre casas de pedra.

No terceiro dia, descemos até o rio Nho Que — aquela cor verde simplesmente não existe em outro lugar, é impossível. O passeio de barco pelo cânion Tu San foi silencioso, só o som da água batendo na madeira; todo mundo ficou hipnotizado pelas paredes que pareciam não ter fim. Depois, passamos pelas plantações de arroz perto de Sa Li e paramos em um antigo bunker francês (Minh contou histórias do avô lutando ali). A última noite na vila Du Gia foi pura alegria, comendo arroz pegajoso sentado no chão sobre esteiras de bambu. Choveu forte depois da meia-noite — o barulho do telhado de zinco era tão alto que ninguém conseguiu dormir direito.

Até hoje lembro da caminhada matinal até a cachoeira de Du Gia: névoa fria no rosto, pés dormentes na água gelada, mas sem ligar para nada disso. No caminho de volta para Ha Giang, minha jaqueta cheirava a chuva e fumaça de madeira; Minh acenou com as duas mãos enquanto tirávamos os capacetes pela última vez. Nem tudo foi fácil (minhas pernas ainda doem), mas, sinceramente? Não mudaria nada dessa experiência.