Vivez le cœur sauvage de la Patagonie en descendant le Río de las Vueltas près d’El Chaltén, avec le Fitz Roy qui domine, des guides experts à chaque coup de pagaie, et un mate chaud pour vous réchauffer à la fin. Rires, éclaboussures, air glaciaire et souvenirs inoubliables garantis.
Votre journée comprend tout l’équipement technique de rafting (combinaison, bottes, casque, etc.), un court transfert en van jusqu’à la rivière près d’El Chaltén avec des guides locaux à chaque étape, ainsi qu’une boisson chaude comme le mate ou le café accompagnée de pâtisseries au retour — avant de regagner la ville à votre rythme.
Les notes proviennent de voyageurs ayant réservé cette même expérience. Nous ne les modifions ni ne les filtrons.
Lire tous les avis ›Je me souviens encore du calme qui régnait sous le dôme de Comarka Rafting avant de commencer — juste le doux murmure du vent dans l’herbe autour d’El Chaltén, et tout le monde qui s’ajustait nerveusement sa combinaison en néoprène. Notre guide, Pablo, m’a tendu mes moufles avec un sourire malicieux, comme s’il savait quelque chose que je ne savais pas. J’étais un peu stressé (je ne vais pas mentir), mais c’était rassurant de le voir plaisanter avec les autres guides en espagnol. Ça avait l’air authentique — comme si on s’apprêtait à vivre une expérience que les locaux adorent vraiment ici.
Le premier tronçon sur le Río de las Vueltas était presque trop tranquille. L’eau avait cette couleur turquoise laiteuse, résultat de la fonte des glaciers, et on pouvait apercevoir le Fitz Roy qui se dressait derrière quelques nuages — immense, mais sans jamais en faire trop. Pablo a pointé un caracara qui volait au-dessus de nous et a essayé de nous apprendre son nom en espagnol (j’ai massacré la prononciation, il a rigolé). On a glissé le long de petites forêts et de vastes steppes, s’exerçant à pagayer pendant que la rivière serpentait doucement. À un moment, tout sentait tellement pur — pierre mouillée et air frais — que je me suis surpris à ne penser à rien du tout.
Puis, tout a changé d’un coup. On est arrivés au premier rapide — Portage — et c’était comme si quelqu’un avait monté le son de la Patagonie. L’eau m’a éclaboussé le visage, quelqu’un derrière moi a crié (peut-être moi ?), et on s’est tous mis à pagayer en rythme pendant que Pablo criait ses consignes par-dessus le bruit. Dix kilomètres de rapides, ce n’est pas quelque chose qu’on peut faire à moitié ; mes bras brûlaient, mais je ne m’en suis pas rendu compte, trop occupé à rire la moitié du temps. Ma botte gauche s’est remplie d’eau glacée quelque part en chemin — j’avais l’intention de la vider, mais je ne l’ai jamais fait.
Quand on est enfin sortis, trempés mais électrisés, un mate chaud nous attendait au camp de base. Je me suis assis, enveloppé dans une serviette, la vapeur montant de mes mains, sirotant ce thé sucré tout en écoutant Pablo raconter ses souvenirs d’enfance près du Lago del Desierto. Toute l’expérience ressemblait moins à une excursion qu’à une invitation dans le jardin de quelqu’un — si ce jardin avait des rivières glaciaires et le Fitz Roy qui veille au loin. Même aujourd’hui, quand j’entends le bruit de l’eau ailleurs, une partie de moi retourne à ce jour-là.
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