Potrai camminare per quasi due chilometri sulle imponenti mura medievali di Cittadella, visitare musei nascosti nelle antiche torri, ammirare capolavori rinascimentali in gallerie tranquille e respirare sotto soffitti dipinti del teatro—tutto con un’unica card. Aspettati strade acciottolate, storie locali sussurrate e magari campane di chiesa che si sentono da una finestra aperta.
La tua giornata include i biglietti d’ingresso per tutti e cinque i siti culturali coperti dalla Cittadella Card: accesso quotidiano alle mura medievali, più visite a Palazzo Pretorio, Museo della Cattedrale, Teatro nei weekend o festivi, e Oratorio del Salvatore una volta al mese—controlla sempre gli orari online prima di partire.
Le valutazioni provengono da viaggiatori che hanno prenotato questa stessa esperienza. Non le modifichiamo né filtriamo.
Leggi tutte le recensioni ›Eravamo già a metà della Passeggiata sul Parapetto quando ho realizzato quanto fossimo in alto—quindici metri sopra Cittadella, con il vento che mi scompigliava la giacca e quel leggero profumo di pietra antica che si sente solo in posti così. La nostra guida, Matteo, indicava un mosaico di tetti rossi sotto di noi e parlava di Marostica in lontananza. Ho cercato di scorgere il borgo, ma mi sono distratto con un gruppo di bambini che correvano avanti, le loro risate risuonavano tra le pietre secolari. Il camminamento era solido sotto i piedi (lo hanno restaurato), ma ti puoi ancora immaginare com’era difendere la città secoli fa—con feritoie e tutto il resto.
Dentro la Torre di Malta siamo entrati nel Museo dell’Assedio. Qui era più tranquillo; solo noi e qualche armatura sbiadita dietro il vetro. La salita al Belvedere mi ha tolto un po’ il fiato (le scale non sono uno scherzo), ma la vista—le nuvole che scivolavano sulle colline Euganee—mi ha fatto fermare più del previsto. C’è qualcosa nel vedere tutta quella campagna dall’alto che ti fa sentire piccolo e fortunato allo stesso tempo. Abbiamo esplorato stanze con vecchie mappe e persino trovato una sala con rievocazioni nella casa del Capitano, dove Matteo ha scherzato dicendo che sarebbe stato un pessimo soldato medievale.
Non pensavo di restare così a lungo nel Palazzo Pretorio, ma quei “tappeti” dipinti sui muri mi hanno colto di sorpresa—sembrano quasi veri finché non ti avvicini. Qualcuno aveva lasciato una finestra socchiusa e si sentivano campane di chiesa da qualche parte fuori, mescolate a voci ovattate dal piano di sotto. Più tardi siamo entrati nel Museo della Cattedrale (aperto solo nei weekend) per vedere “La Cena di Emmaus” di Jacopo Bassano—di solito non sono un tipo da arte, ma sono rimasto lì a guardare quei colori per un bel po’. Il teatro è stato l’ultima tappa; affreschi sopra la testa di Bagnara (lo stesso artista de La Fenice a Venezia) e sedili in velluto che scricchiolavano appena ti sedevi.
L’ultima fermata è stata l’Oratorio del Salvatore—aperto solo una volta al mese, quindi siamo stati fortunati. Dentro si sentiva un leggero odore di cera e legno antico; la guida ci raccontava le storie delle opere di Louis Dorigny come se potessimo svegliare qualcuno. A quel punto i piedi erano stanchi ma la mente piena di dettagli piccoli—quei ricordi che ti restano dentro anche dopo che te ne sei andato. A dire il vero, a volte ripenso ancora a quella vista dal camminamento quando il caos di casa diventa troppo.
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