Camminerai dietro le cascate vicino a Reykjavik, scricchiolerai sulla sabbia nera di Vík, osserverai antichi iceberg galleggiare nella laguna di Jökulsárlón e visiterai una grotta di ghiaccio naturale con una guida locale. Il clima selvaggio e la luce che cambia rendono ogni attimo intenso e autentico — non è solo turismo, è sentire l’Islanda sulla pelle.
Il tour dura 2 giorni con una notte inclusa.
Sì, il trasferimento da e per l’hotel a Reykjavik è incluso.
Visiterai le cascate di Seljalandsfoss e Skógafoss il primo giorno.
Sì, si visita una grotta di ghiaccio naturale nel Vatnajokull (o Katla se le condizioni lo richiedono).
La colazione è fornita nella struttura dove alloggerai dopo la prima notte.
Consigliamo abbigliamento caldo da esterno, strati impermeabili, guanti, copricapo e scarpe da trekking robuste.
I viaggiatori singoli vengono sistemati in camere doppie condivise, a meno che non scelgano un upgrade per la camera privata.
No — l’aurora può essere visibile da agosto a maggio, ma non è garantita né guidata.
Il viaggio include pick-up e drop-off da Reykjavik, ingresso a tutte le attrazioni principali lungo la costa sud islandese come le cascate Seljalandsfoss e Skógafoss, la spiaggia di Reynisfjara vicino a Vík, la riserva naturale di Skaftafell e la laguna glaciale di Jökulsárlón. Trascorrerai una notte in camera doppia con bagno privato (colazione inclusa), viaggerai in minibus con Wi-Fi gratuito a bordo e parteciperai a un’escursione guidata in una grotta di ghiaccio naturale — con tutta la logistica organizzata per farti godere solo il paesaggio fuori dal finestrino.
Partimmo da Reykjavik prima dell’alba, i vetri appannati dal nostro respiro e dagli strati invernali di tutti. La nostra guida, Sigrún, aveva un umorismo secco: indicava i nomi dei vulcani che non riuscivo a pronunciare (Eyjafjallajökull? Dopo tre tentativi mollai). Prima tappa Seljalandsfoss. C’è un sentiero dietro la cascata, scivoloso di nebbia e fango. Mi sono infilato sotto, l’acqua ruggiva nelle orecchie, le maniche della giacca fradice. Fa più freddo di quanto pensi lì dietro — come stare dentro un frigorifero con la porta aperta. I guanti mi hanno continuato a puzzare di lana bagnata per ore.
Guidare lungo la costa sud è un po’ ipnotico — campi di lava coperti di muschio, poi all’improvviso spiagge di sabbia nera a Vík. Reynisfjara era selvaggia quel giorno; onde che si infrangevano così forte che Sigrún continuava a dirci di non avvicinarci troppo (“qui il mare non scherza,” diceva). Ci fermammo per un caffè a Vík, le mani strette intorno alle tazze per scaldarci. Poi Skaftafell — vento gelido che pizzicava le guance mentre guardavamo piccoli puntini di escursionisti salire verso Svartifoss. La strada verso est sembrava infinita ma mai noiosa; a ogni curva un’altra lingua di ghiacciaio, una cascata o pecore che ci fissavano senza capire dal minibus.
Il giorno dopo era tutto per la laguna glaciale di Jökulsárlón. Non mi aspettavo iceberg così blu — quasi irreali contro la sabbia nera di Diamond Beach. Camminammo sui ciottoli e pezzi di ghiaccio trasparente che sembravano strane sculture. Il vero momento clou fu entrare in una grotta di ghiaccio nel Vatnajokull (ancora non so pronunciarlo bene). La luce dentro era di un blu profondo — non il blu da Instagram ma qualcosa di più intenso e silenzioso. La guida ci spiegò come queste grotte cambiano ogni anno; qui nulla resta uguale a lungo.
Al ritorno verso Reykjavik cominciò a nevicare di traverso, rendendo tutto fuori ancora più surreale. Qualcuno scorse una lieve macchia verde nel cielo — forse l’aurora boreale o solo un desiderio dopo due giorni intensi sulla costa sud dell’Islanda. In ogni caso, continuo a pensare a quell’aria gelida nei polmoni e a quanto ti senti piccolo sotto quel cielo infinito.

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