Ha Giang Loop : Aventure 3 jours en moto et nuits chez l’habitant

Parcourez le plateau de Dong Van, dormez chez les Tay, savourez le vrai nord du Vietnam

Vous roulerez sur des routes de montagne sinueuses à moto, guidé par un local, partagerez des repas en famille chez les Hmong et Tay, marcherez au-dessus de canyons vertigineux au col de Ma Pi Leng, et verrez la brume envelopper des villages anciens. Attendez-vous à des rires autour de la table… et peut-être un peu de nostalgie une fois parti.

Itinéraire étape par étape

Jour 1 — Ha Giang à Dong Van

• Petit-déjeuner à l’auberge
• Rencontre avec le guide et début de la boucle
• Passage par Bac Sun et la porte du paradis de Quan Ba
• Découverte des montagnes jumelles de Quan Ba et du col de Can Ty
• Pause déjeuner à Yen Minh
• Traversée du col de Tham Ma
• Visite du palais du roi Hmong
• Installation dans une maison d’hôtes à Dong Van
• Dîner et balade libre dans Dong Van

Jour 2 — Dong Van à Du Gia

• Petit-déjeuner avec vue sur les montagnes à Dong Van
• Route vers le col de Ma Pi Leng
• Randonnée de 1h30 sur le col du ciel
• Arrêt au point de vue du col de Ma Pi Leng
• Déjeuner à Meo Vac
• Route vers Du Gia avec arrêt au col de Sa Li
• Installation chez une famille Tay
• Dîner en famille

Jour 3 — Du Gia à Ha Giang

• Petit-déjeuner avec vue sur les rizières
• Route à travers les villages Hmong
• Visite d’un atelier de tissage de chanvre à Lung Tam
• Déjeuner à Tam Son
• Retour à Ha Giang
• Arrêt au point de vue de la ville
• Fin du tour à l’hôtel

L’Expérience

Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça fait de rouler à moto au milieu des nuages ? C’est exactement ce que j’ai ressenti dès le premier matin sur la boucle de Ha Giang. On a retrouvé notre guide devant une petite auberge – il souriait déjà avant même que j’aie fini mon café. Les motos avaient l’air solides (je ne vous cache pas que j’étais un peu stressé), mais après quelques minutes à quitter la ville de Ha Giang, l’appréhension s’est envolée. La route montait sans cesse, serpentant à travers ces vallées vertes sauvages. À la porte du paradis de Quan Ba, l’air était vif et frais – quelqu’un brûlait du bois pas loin, et un coq chantait quelque part en contrebas. Notre guide a désigné les montagnes jumelles en racontant leur légende ; Li a rigolé quand j’ai essayé de la répéter en vietnamien – j’ai dû massacrer la prononciation.

Le déjeuner à Yen Minh était animé – des tabourets en plastique, des bols fumants d’un plat dont je ne connais toujours pas l’herbe utilisée. L’après-midi, on a roulé sur le col de Tham Ma, évitant les chèvres et regardant les nuages s’accrocher aux falaises déchiquetées. La vieille ville de Dong Van semblait sortie d’un film : maisons en pierre, enfants courant entre les étals du marché. On a passé la nuit dans une maison d’hôtes locale – lits simples mais couvertures bien chaudes. Après le dîner (riz gluant et porc), on a flâné dans les ruelles calmes. Je me souviens d’une musique qui sortait d’une fenêtre ouverte ; elle résonnait contre les murs de pierre, adoucissant l’atmosphère.

Le deuxième jour, cap sur le col de Ma Pi Leng – qui mérite vraiment sa réputation. La descente vers la rivière Nho Que donne le vertige ; notre guide plaisantait en parlant de “marcher dans le ciel” pendant qu’on faisait une petite randonnée le long du bord (mes jambes tremblaient). Le déjeuner à Meo Vac a été un vrai soulagement après la marche – riz, tofu frit, thé tellement fort que ça m’a fait mal aux dents. Plus tard, on est arrivés au village de Du Gia juste au moment où la pluie commençait à tomber sur les feuilles de bananier. Le dîner chez la famille Tay ressemblait à une adoption pour la soirée : beaucoup de rires, des shots d’un truc maison (ne demandez pas), et des histoires que je comprenais à moitié mais que j’ai adorées.

Le dernier matin a démarré doucement – brume sur les rizières, coqs encore (ils ne dorment jamais ?). On a visité le village de Lung Tam où des femmes Hmong nous ont montré leur tissage de chanvre ; leurs mains allaient tellement vite que je n’arrivais pas à suivre. Il y avait cette odeur terreuse dans l’atelier – fibres humides mêlées à la fumée de bois. Sur le chemin du retour vers Ha Giang, le groupe s’est arrêté à un point de vue pour un dernier regard sur la vallée. Quelqu’un m’a tendu une bière ; on a trinqué doucement pendant que les nuages glissaient en dessous de nous. Je repense souvent à cette vue quand le bruit reprend le dessus chez moi.

Questions fréquentes

Le transfert depuis l’hôtel est-il inclus pour la boucle de Ha Giang ?

Oui, la prise en charge est prévue depuis votre hébergement à Ha Giang au début du tour.

Combien de personnes par groupe ?

Le tour se fait en petits groupes de 2 à 10 voyageurs par départ.

Les repas sont-ils compris ?

Oui, petit-déjeuner, déjeuner et dîner sont inclus chaque jour durant le circuit.

Quel type d’hébergement est proposé ?

Vous dormirez chez l’habitant, à Dong Van et dans une famille Tay à Du Gia.

Puis-je participer sans expérience de moto ?

Ce tour en autonomie est conseillé à ceux qui sont à l’aise avec un scooter ou une moto, car les routes de montagne demandent un peu d’expérience.

Y a-t-il des transports publics à proximité ?

Oui, des options de transport public sont disponibles près de Ha Giang pour arriver ou repartir.

Les animaux d’assistance sont-ils acceptés ?

Les animaux d’assistance sont autorisés selon les règles locales.

Ce tour convient-il aux femmes enceintes ?

Non, ce circuit n’est pas recommandé pour les femmes enceintes en raison des conditions routières et de l’effort physique.

Ce qui est inclus

Votre aventure de trois jours comprend la prise en charge chaque matin à votre hôtel de Ha Giang, tous les petits-déjeuners, déjeuners et dîners partagés avec des familles locales ou dans des petits restaurants, des nuits authentiques chez l’habitant – dont une chez une famille Tay – et l’accompagnement de guides locaux expérimentés qui connaissent chaque virage de ces routes de montagne, avant de vous ramener en toute sécurité en ville au coucher du soleil le troisième jour.