Erlebe Tambopata vom Fluss aus mit einem lokalen Guide, beobachte hunderte Aras am Chuncho Lehmloch vor dem Frühstück, paddel durch stille Dschungelseen auf der Suche nach Ottern oder Anakondaspuren und spaziere nachts unter riesigen Bäumen, während du den Geräuschen unsichtbarer Tiere lauschst. Früh aufstehen, schlammige Schuhe und unvergessliche Momente inklusive.
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Tambopata: Flussabenteuer, Aras am Lehmloch & Dschungelseen entdeckenDu bist hier★ 4.93 (172)4 TUS$ 670
Tambopata Amazonas: Tierwelt, Baumkronenpfad & Sandoval-See 4-Tage-TourErlebe den Amazonas hautnah: Dschungelpfade, Affen und Papageien beobachten, und über den Sandoval-See gleiten. Inklusive Transfer, Guide, Verpflegung & Lodge.★ 4.60 (73)4 TUS$ 585Ansehen › Du wachst auf, umgeben vom Summen der Insekten und dem Duft feuchter Erde – das ist Tambopata, ein Geräusch, das man nicht nachmachen kann. Gerade heute Morgen waren wir in Puerto Maldonado gelandet, und unser Guide José neckte uns schon wegen unserer Stadtschuhe („Ihr werdet’s sehen!“). Nachdem wir geklärt hatten, was wir wirklich brauchen (ich hatte zu viele Socken eingepackt), legten wir stromaufwärts ab. Drei Stunden auf dem Tambopata-Fluss sind viel mehr als eine Bootsfahrt – Wasserschweine blinzelten uns von schlammigen Ufern an, und einmal glaubte ich, ein Kaimans-Auge unter einem Baumstamm aufleuchten zu sehen. Das Mittagessen war eine einfache Gemüsebox, die mit dem Wind und dem Flussstaub irgendwie viel besser schmeckte. Als wir bei der Finca Sachavacayoc ankamen, war mein Haar wild und das war mir egal.
Der erste Dschungelspaziergang fühlte sich an, als würde man in eine andere Welt eintauchen. José stoppte mitten im Satz, weil er etwas entdeckt hatte – einmal eine Vogelspinne so groß wie meine Handfläche (ich erstarrte, er grinste). Die Nacht brach so schnell herein, dass es mich überraschte. Der Wald veränderte seinen Klang: Frösche quakten nah, Blätter knisterten unter den Füßen, jeder Schatten schien lebendig. Zurück in der Lodge beim Abendessen versuchte ich, den Geruch von nassem Holz zu beschreiben, gab aber auf. Am nächsten Morgen – Punkt 4 Uhr – stolperten wir zum Boot für das Chuncho Lehmloch. Kalter Nebel klebte an meinen Ärmeln, Papageien begannen schon vor Sonnenaufgang zu rufen. Als die Aras endlich kamen (rote Farbtupfer überall), wurde sogar José für einen Moment still.
Ich hatte nicht erwartet, dass der Condenado-See so ruhig sein würde – nur wir, die langsam an Hoatzins mit ihren punkigen Frisuren und Affen, die in den Ästen spielten, vorbeipaddelten. Jemand fragte nach Anakondas; José zuckte mit den Schultern („Vielleicht heute“). Später an diesem Tag, zurück an der Finca, fiel mir auf, dass ich mein Handy schon lange nicht mehr angeguckt hatte. An unserem letzten vollen Tag glitten wir tiefer zum Sachavacayoc-See, auf der Suche nach Riesenottern (wir sahen eine – oder vielleicht sah sie uns zuerst). Die Luft schmeckte dort irgendwie grün, wenn das Sinn macht.
Die Rückfahrt fühlte sich langsamer an. Es wurde über Piranha-Angeln gesprochen (ich habe es ausgelassen, bereue es aber ein bisschen). Lustig, was einem im Gedächtnis bleibt: Josés Lachen, als jemand im Schlamm ausrutschte; wie jeder Sonnenaufgang anders aussah; wie still man wird, wenn hunderte Papageien über einem kreisen. Tambopata bleibt länger im Herzen, als man denkt.
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