Ha Giang Loop : Circuit Moto 4 Jours avec Easy Rider et Séjours chez l’Habitant

Résumé

Parcourez les cols sauvages du Ha Giang Loop, dormez chez l’habitant, partagez du vin de riz

Parcourez les paysages les plus sauvages du nord Vietnam en moto avec des guides locaux : pauses café au-dessus des vallées embrumées, randos dans des grottes calcaires, repas chez les H’mong, et balades en bateau dans les canyons. Rires autour du vin de riz et instants de pure émotion à ramener chez vous.

Itinéraire étape par étape

Jour 1 — Ha Giang à la commune de Can Ty

• Départ de Ha Giang vers le district de Quan Ba
• Entrée dans le Géoparc du Plateau Karstique de Dong Van
• Pause café et photos à Heaven’s Gate
• Déjeuner à Tam Son
• Randonnée jusqu’à la grotte Lung Khuy
• Visite du village de tissage de Lung Tam
• Arrivée chez l’habitant à Can Ty
• Balade jusqu’à l’Arbre Solitaire
• Dîner local chez l’habitant

Jour 2 — Can Ty à Meo Vac via les cols

• Trajet de Can Ty au col Tham Ma
• Pause photos au col Tham Ma
• Visite du Palais du Roi Meo
• Montée à la Tour du Drapeau Lung Cu
• Traversée du col Ma Pi Leng
• Balade en bateau sur la rivière Nho Que
• Arrivée chez l’habitant à Meo Vac
• Dîner traditionnel et musique locale

Jour 3 — Meo Vac au village de Du Gia

• Découverte des maisons traditionnelles H’mong à Meo Vac
• Route le long du col Sa Ly
• Déjeuner à Mau Due
• Pause café à Lung Ho
• Arrivée au village de Du Gia
• Baignade à la cascade de Du Gia
• Dîner, karaoké et vin de riz

Jour 4 — Du Gia à Ha Giang

• Trajet vers la commune de Duong Thuong à Yen Minh
• Pause déjeuner à Can Ty
• Retour à Ha Giang via Thai An et Thuan Hoa
• Fin du circuit au QT Guesthouse

Questions fréquentes

Combien dure le circuit moto Ha Giang Loop ?

Le circuit dure 4 jours et 3 nuits au départ de Ha Giang.

Les débutants peuvent-ils participer ?

Oui, vous pouvez rouler en passager derrière un guide local expérimenté si vous ne vous sentez pas à l’aise pour conduire.

Que comprend le forfait Ha Giang Loop ?

Le tour inclut tous les repas, le carburant, des motos japonaises de qualité, l’équipement de protection, l’assurance moto, l’hébergement chez l’habitant et la prise en charge.

Y a-t-il des randonnées pendant le circuit ?

Oui, une courte randonnée jusqu’à la grotte Lung Khuy le premier jour, avec des options de treks légers sur les circuits plus longs.

Visite-t-on des villages de minorités ethniques ?

Oui, le parcours passe par des villages H’mong comme Lung Tam et la vallée de Du Gia, avec des rencontres authentiques.

Peut-on stocker les bagages pendant le circuit ?

Oui, un stockage gratuit est disponible au QT Guest House à Ha Giang pour les bagages en trop.

Quel type d’hébergement est proposé ?

Vous dormirez chez l’habitant dans des familles locales, avec un confort simple et une cuisine authentique.

Y a-t-il des transports en commun à la fin du circuit ?

Oui, vous pouvez prendre un bus depuis le QT Guesthouse pour Hanoi ou d’autres destinations à la fin du tour.

Ce qui est inclus

Votre séjour comprend la prise en charge à Ha Giang avec stockage gratuit des bagages si besoin ; tous les repas sur la route ; location de motos japonaises avec carburant ; casque et protections genoux/coudes ; assurance moto ; nuits chez l’habitant ; entrées pour les sites comme la grotte Lung Khuy ; ainsi que des housses de pluie pour les sacs en cas de mauvais temps avant le retour en ville le dernier après-midi.

Comment est l’expérience ?

Les mains serrées sur le guidon plus fort que je ne l’avouerais, j’observais notre guide — Tuan — attacher mon sac d’un geste sûr. Il m’a souri et demandé si je voulais conduire ou juste me laisser porter derrière lui. Honnêtement ? J’ai choisi l’option easy rider. La route quittant Ha Giang s’enroulait dans les nuages si vite que mes oreilles ont éclaté. On s’est arrêtés pour un café à Heaven’s Gate ; l’air était vif et frais, comme la pierre mouillée après la pluie. En contrebas, Tam Son semblait un patchwork de rizières et des fameuses Montagnes Jumelles dont tout le monde parle. Tuan a pointé des petits points qui bougeaient dans les champs : « Femmes H’mong, elles rentrent chez elles. » J’ai essayé de prendre une photo, mais j’ai surtout contemplé.

Le déjeuner se prenait dans un endroit où personne ne se pressait — riz, porc, un truc mariné qui m’a fait grimacer (mais qui était bon en vrai). Plus tard, on a grimpé jusqu’à la grotte Lung Khuy ; à l’intérieur, c’était frais et résonnant, avec de l’eau qui gouttait au loin. Au village de Lung Tam, une vieille dame nous a montré comment elle tisse le lin à la main. J’ai vite embrouillé mes doigts en essayant de faire pareil — elle a juste ri et m’a tapoté l’épaule. Ce soir-là, chez l’habitant à Can Ty, on est allés voir le fameux Arbre Solitaire. Il a vraiment l’air d’attendre quelqu’un.

Les jours suivants se sont enchaînés : les lacets du col Tham Ma (j’en ai compté huit avant d’abandonner), les lourdes portes en bois du Palais du Roi Meo qui grinçaient quand on les poussait, les enfants qui nous saluaient en criant « hello ! » si fort que ça résonnait contre les rochers. La montée à la Tour du Drapeau Lung Cu m’a coupé le souffle (400 marches, ça ne rigole pas), mais être au bout du Vietnam, avec la Chine juste en face dans la vallée, c’était impressionnant. La balade en bateau sur la rivière Nho Que était silencieuse, à part notre guide qui fredonnait un air à voix basse — ce calme me revient souvent en mémoire.

Je ne m’attendais pas à un karaoké après le dîner au village de Du Gia, ni à la puissance du vin de riz maison (mon chant n’était clairement pas prêt pour la scène). Le dernier matin, la brume flottait sur les champs pendant qu’on roulait vers Ha Giang. Ma veste sentait la poussière et la fumée de bois ; ma tête était pleine de visages et d’histoires dont j’oublierai sûrement les détails, mais jamais ce que j’ai ressenti.