Ha Giang Loop : Circuit Moto 3 Jours avec Nuit chez l’Habitant

Résumé

Partez à l’aventure dans le nord sauvage du Vietnam, dormez chez l’habitant, savourez la cuisine locale

Parcourez les routes sinueuses du nord du Vietnam à moto sur ce Ha Giang Loop, partagez des repas faits maison avec des familles locales, explorez grottes et palais anciens, et admirez le lever du soleil sur des vallées embrumées. Attendez-vous à des départs matinaux, un guide passionné qui connaît chaque virage, et des souvenirs qui restent longtemps après le voyage.

Itinéraire étape par étape

Jour 1 — Ha Giang à Can Ty chez l’habitant

• Petit-déjeuner à Ha Giang
• Route vers le district de Quan Ba
• Visite du point de vue Heaven’s Gate
• Déjeuner à Tam Son
• Randonnée jusqu’à la grotte Lung Khuy
• Visite du village de tissage Lung Tam
• Vue sur le paysage de Bat Dai Son
• Arrivée chez l’habitant à Can Ty
• Balade jusqu’à l’Arbre Solitaire
• Dîner et détente chez l’habitant

Jour 2 — Can Ty à Meo Vac via les cols

• Petit-déjeuner chez l’habitant
• Route vers le point de vue du col Tham Ma
• Visite du palais du roi H’mong
• Ascension de la tour du drapeau Lung Cu
• Déjeuner à Dong Van
• Exploration du col Ma Pi Leng
• Balade en bateau sur la rivière Nho Que
• Arrivée chez l’habitant à Meo Vac
• Dîner avec musique live

Jour 3 — Retour de Meo Vac à Ha Giang

• Petit-déjeuner chez l’habitant
• Découverte des villages H’mong près de Meo Vac
• Route par le col Sa Ly
• Visite de la commune de Duong Thuong
• Déjeuner au village de Can Ty
• Traversée de Thai An et Thuan Hoa
• Retour à Ha Giang
• Fin du circuit au QT Guesthouse

Questions fréquentes

Combien de temps dure le circuit moto Ha Giang Loop ?

Le circuit dure 3 jours et 2 nuits, couvrant tout le Ha Giang Loop de Ha Giang à Dong Van et Meo Vac avant le retour.

L’hébergement est-il inclus dans le circuit Ha Giang Loop ?

Oui, l’hébergement est inclus : une nuit chez l’habitant d’une minorité ethnique et une nuit en hôtel ou chez l’habitant selon votre choix.

Les débutants peuvent-ils conduire eux-mêmes pendant ce circuit moto ?

Si vous souhaitez conduire vous-même, une expérience préalable en moto est fortement recommandée à cause des routes difficiles.

Les repas sont-ils fournis pendant le voyage ?

Tous les repas sont inclus selon l’itinéraire — attendez-vous à des plats vietnamiens locaux servis chez l’habitant ou dans des petits restos de village.

Quels sont les points forts de cette excursion Ha Giang Loop ?

Vous visiterez le point de vue Heaven’s Gate, la grotte Lung Khuy, le village de tissage Lung Tam, le palais du roi H’mong, la tour du drapeau Lung Cu, le col Ma Pi Leng, une balade en bateau sur la rivière Nho Que, et des villages traditionnels.

Y a-t-il un guide local tout au long du circuit ?

Oui, un guide anglophone expérimenté accompagne chaque groupe pendant les trois jours de route.

Quel type de motos est utilisé ?

Le circuit utilise des motos japonaises de qualité, adaptées aux routes de montagne ; tous les frais de carburant sont inclus.

Le circuit inclut-il la prise en charge ou le stockage des bagages ?

Vous bénéficiez d’un lit en dortoir gratuit si vous arrivez en bus de nuit au QT Guest House, ainsi que d’un stockage gratuit pour vos bagages pendant le circuit.

Ce qui est inclus

Votre aventure comprend l’utilisation d’une moto japonaise (carburant inclus), un guide anglophone pour chaque étape, tous les droits d’entrée aux grottes et palais, l’équipement de protection comme casque et vêtements de pluie si besoin — et tous les repas, du petit-déjeuner au dîner. Vous passerez une nuit chez l’habitant d’une minorité ethnique (ou deux si vous préférez), une autre en hôtel ou ecolodge près de Meo Vac ; de l’eau est toujours disponible et des sangles pour vos sacs vous permettent de rouler l’esprit tranquille.

Comment est l’expérience ?

Nous avons démarré à Ha Giang, le moteur encore grondant dans mes oreilles. La route s’est mise à serpenter dès le début, rizières d’un côté, falaises calcaires de l’autre. Notre guide Minh jetait régulièrement un coup d’œil derrière pour vérifier qu’on suivait (j’étais clairement à la traîne au début). Arrivés à la Porte du Ciel, je transpirais déjà à grosses gouttes, mais peu importait : la vue sur Tam Son et ces montagnes jumelles m’a fait oublier tout le reste un moment. On a pris un café au lait concentré dans un tout petit café au bord de la route, une odeur de terre mouillée et de café fort flottait dans l’air, et Minh m’a expliqué que les nuages restent toujours bas ici. Il a bien rigolé quand j’ai essayé de prononcer “Quan Ba” correctement. J’ai dû massacrer le mot.

Après le déjeuner, la route est devenue plus cahoteuse. On a fait une petite randonnée jusqu’à la grotte de Lung Khuy, qui m’a paru bien plus longue que prévue (peut-être à cause du riz gluant dans le ventre). À l’intérieur, il faisait frais et les échos rebondissaient sur les stalactites, juste nous et nos lampes frontales. Plus tard, au village de tissage de Lung Tam, j’ai observé une vieille femme H’mong filer du lin à la main — ses doigts allaient tellement vite que je n’arrivais pas à suivre même en regardant. Elle m’a laissé essayer de tisser, mais honnêtement, elle a dû avoir pitié de moi. Ce soir-là, chez l’habitant à Can Ty, on a mangé autour d’une table basse — encore du riz gluant, du porc grillé, quelque chose de vert et poivré — et on a échangé des histoires avec des voyageurs venus d’Allemagne et de Hanoï. Quelqu’un jouait de la flûte en bambou dehors ; c’était un son un peu mélancolique mais beau.

Le deuxième jour a commencé tôt (pas question de faire la grasse matinée). Le col de Tham Ma faisait bien plus impressionnant en vrai que sur les photos — ces lacets ne rigolent pas quand on n’est pas habitué. Minh nous a raconté l’histoire du palais du roi H’mong en nous faisant visiter ses salles en pierre ; il disait que sa grand-mère apportait des herbes pour la cuisine du roi. À la tour du drapeau de Lung Cu, la montée semblait interminable, mais une fois en haut, on voyait la Chine de l’autre côté des champs, séparés seulement par l’air. Le déjeuner à Dong Van a été rapide — des nouilles dans un bouillon de bœuf légèrement sucré — puis on a filé vers le col de Ma Pi Leng. La balade en bateau sur la rivière Nho Que en contrebas était paisible, juste notre guide qui chantonnait doucement ; l’eau sentait la fraîcheur pure.

Je repense encore à ce dernier matin — le soleil à peine levé, des enfants en costumes colorés portant des paniers près de nos motos à Meo Vac. On s’est arrêtés pour des photos au col de Sa Ly, où une femme m’a tendu un morceau de viande de buffle séchée (caoutchouteuse comme un élastique mais délicieusement salée). Quand on est rentrés à Ha Giang, mes jambes étaient en coton et mes cheveux sous le casque irrécupérables — mais franchement ? Je ne changerais ça pour rien au monde.