Partez de Faro en catamaran à travers les eaux changeantes de la Ria Formosa, marchez sur les plages sauvages de l’Ilha Deserta, déambulez dans les ruelles tranquilles de l’île de Farol en compagnie des locaux, et découvrez des instants de vie que la plupart des voyageurs manquent. En petit groupe avec un guide en direct, attendez-vous à des moments de calme — et peut-être à la surprise de l’espace qu’on respire ici.
Nous nous sommes retrouvés juste à côté du Ginásio Clube Naval de Faro — j’étais en avance, mais notre guide Rui discutait déjà avec un couple de Porto et, d’une manière ou d’une autre, il a réussi à nous faire sentir comme si on se connaissait depuis toujours. Le catamaran semblait solide mais laissait passer la brise ; on sentait déjà le sel et la crème solaire avant même de quitter le quai. En quittant Faro, Rui a commencé à nous montrer des oiseaux que je n’aurais jamais remarqués (je me demande encore comment il a repéré ce petit héron). L’eau de la Ria Formosa a cette couleur vert-bleu étrange — pas vraiment tropicale, plutôt comme du verre parsemé d’éclats d’argent sous le soleil.
Première escale : Ilha Deserta. Rui l’appelle Barreta — il m’a expliqué que les locaux utilisent les deux noms, ce qui m’a un peu embrouillé au début. On avait environ une demi-heure pour se balader ou se baigner. J’ai essayé de marcher pieds nus sur le sable, plus doux que ce à quoi je m’attendais, presque poudreux, avec plein de petits coquillages. Il n’y a rien de construit ici à part un restaurant isolé, perdu dans les dunes ; surtout, on sent le vent, les algues, et un calme qu’on ne trouve pas sur les plages du continent. Je n’ai pas nagé (l’eau avait l’air fraîche), mais un gamin courageux s’y est jeté et son père l’encourageait en portugais.
De retour à bord, cap sur l’île de Farol. Ici, il y a de vraies maisons — murs blanchis à la chaux, portes bleues, linge qui sèche partout. L’endroit semble habité mais paisible ; un pêcheur nous a salués en passant près du phare. Rui m’a dit que c’est le point le plus au sud du Portugal (j’ai vérifié plus tard, il avait raison). On a marché jusqu’à l’endroit où le sable rejoint à nouveau l’océan, et si on plisse les yeux, on devine l’Espagne au loin, à travers la brume. Sur le chemin du retour, quelqu’un a demandé s’il vivait ici à l’année — Rui a ri en disant que l’hiver est plus solitaire qu’on ne l’imagine.
Le retour vers Faro était plus calme ; peut-être que tout le monde était fatigué ou simplement en train de savourer le moment. On voit la vieille ville se dessiner derrière la marina — toits en tuiles baignés de soleil couchant, mouettes qui tournent au-dessus. Je n’arrêtais pas de penser à cette étendue de sable vide sur Deserta, et à quel point c’était paisible là-bas, avec pour seule compagnie le vent.
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