Vous plongerez au cœur du sud de l’Arménie — dégustant les vins locaux à Areni, gravissant les monastères anciens de Noravank et Tatev, traversant des ponts suspendus à Khndzoresk, et écoutant les légendes racontées par des habitants qui connaissent chaque recoin secret. Si vous cherchez des histoires vraies, pas seulement des photos, ce circuit est fait pour vous.
Nous avons quitté Erevan à l’aube, la ville encore calme et fraîche. Notre chauffeur connaissait tous les raccourcis hors de la ville — il nous a montré la première vue du mont Ararat à travers la fenêtre avant même d’arriver à Khor Virap. Le monastère se trouve tout près de la frontière turque, avec cette vue emblématique d’Ararat qui domine majestueusement derrière. Un silence règne à l’intérieur des vieux murs de pierre ; on ressent presque le poids de l’histoire là où Grégoire l’Illuminateur fut emprisonné sous terre pendant des années. Une femme du coin vendait des abricots frais près du parking — la meilleure collation de toute la matinée.
Le village d’Areni fut notre étape suivante, au bord de la rivière Arpa. L’air y sentait légèrement le raisin et la fumée de bois. Nous nous sommes arrêtés dans une de ces petites boutiques de vin — pas de panneaux tape-à-l’œil, juste une ardoise manuscrite à l’extérieur — pour goûter un vin de grenade maison et de l’oghi (leur vodka de fruits bien corsée). Le guide nous a parlé de la grotte Areni-1 toute proche ; on y a découvert la plus vieille chaussure du monde ! À l’intérieur, il fait frais et humide, avec de petites alcôves creusées dans la roche. On ne devinerait jamais que ce coin tranquille cache des secrets si anciens.
La route vers Noravank serpente à travers une gorge étroite — des falaises rouges de chaque côté, des buses tournoyant dans le ciel. Noravank semble avoir poussé directement hors des rochers. Un escalier en pierre raide mène au deuxième étage de l’église Surb Astvatsatsin ; ce n’est pas pour les personnes sujettes au vertige ! Le déjeuner s’est pris dans un café au bord de la route près de Yeghegnadzor — un khorovats simple (viande grillée) et du pain lavash, rien de sophistiqué mais parfait après toute cette marche.
Plus tard, nous avons rejoint Jermuk, célèbre pour son eau minérale et ses anciens sanatoriums de l’époque soviétique. La cascade ici chute sur près de 70 mètres — on l’entend avant de la voir. Les habitants remplissent leurs bouteilles aux sources proches ; notre chauffeur jure que c’est bon pour la santé. Dernier arrêt avant Goris : la cascade de Shaki, cachée au bout d’une route cahoteuse près de Sisian. L’air sentait la mousse humide et le basalte ; l’eau rugissait d’en haut tandis que les hirondelles virevoltaient entre les crevasses.
Nous avons passé la nuit dans une maison d’hôtes chaleureuse à Goris — la propriétaire nous a préparé un thé aux herbes sauvages cueillies dans son jardin. Le matin, cap sur le village de Khndzoresk pour son pont suspendu (pas pour les âmes sensibles — il bouge vraiment !) et l’exploration des anciennes habitations troglodytes creusées dans les falaises. C’est incroyable de penser que des gens y ont vécu jusqu’à il y a seulement quelques décennies.
Le clou du voyage ? Le téléphérique Wings of Tatev — un trajet de 5,7 km au-dessus de gorges profondes pour atteindre le monastère de Tatev. Le tram glisse si haut qu’on voit les moutons paître en bas comme de petits points. Le monastère de Tatev se dresse au bord d’une falaise ; des pierres centenaires chauffées par le soleil, des moines se déplaçant silencieusement entre les bâtiments. Notre guide nous a raconté comment ce lieu a façonné la culture et la foi arméniennes pendant des siècles.
Opéré par Gira Travel
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