Ti sveglierai prima dell’alba in cabine di montagna con una tazza di tè di coca, attraverserai laghi glaciali sul sentiero Salkantay, condividerai pasti freschi peruviani con nuovi amici, scoprirai i segreti del caffè con i coltivatori locali a Lucmabamba e infine camminerai tra le antiche mura di Machu Picchu al sorgere del sole.
Il percorso copre circa 75 km in 4 o 5 giorni da Cusco a Machu Picchu.
Sì, il prelievo dagli hotel nel centro storico di Cusco è previsto intorno alle 4:00 del primo giorno.
Sì, tutti i pasti principali sono preparati freschi da uno chef lungo il percorso e includono piatti peruviani autentici.
Sì, a Lucmabamba c’è un’esperienza pratica dove puoi tostare e assaggiare caffè biologico peruviano.
Si dorme in cabine rustiche di montagna (glamping) lungo la maggior parte del percorso e in un hotel ad Aguas Calientes prima della visita a Machu Picchu.
I cavalli trasportano fino a 6 kg dei tuoi effetti personali tra i campi base; in cammino serve solo uno zaino leggero.
Sì, sono disponibili opzioni vegetariane e vegane senza costi aggiuntivi se richieste in anticipo.
Il ritorno può avvenire in auto (incluso) o con upgrade al treno per un viaggio più veloce attraverso la Valle Sacra (costo extra).
Il viaggio include il pick-up in hotel nel centro storico di Cusco, tutti i pasti principali cucinati freschi da uno chef professionista (con opzioni vegetariane/vegane), tre notti in comode cabine di montagna più una notte in hotel ad Aguas Calientes, snack quotidiani e pause tè pomeridiane con popcorn o biscotti, supporto bagagli con cavalli fino a 6 kg a persona, guide parlanti inglese/spagnolo lungo tutto il Salkantay Trail e a Machu Picchu, esperienza pratica del caffè a Lucmabamba con coltivatori locali, assistenza sanitaria lungo il percorso, deposito gratuito per bagagli extra a Cusco, elettricità ai campi base per ricaricare dispositivi, acqua bollita per le bevande ogni giorno al campo e tutti i trasferimenti tra i punti chiave durante il trekking.
Qualcuno bussa alla porta della cabina — è ancora buio, ma ho già in mano una tazza fumante di tè di coca prima ancora di alzarmi. L’aria a Soraypampa è fresca, con un sentore dolce d’erba e qualcosa di freddo. La nostra guida, Juan, sorride come se l’avesse fatto mille volte. Indica il Lago Humantay che scintilla di un blu intenso sotto le nuvole; non so se sono più sveglie le gambe o gli occhi. La colazione è semplice ma calda — uova, porridge di quinoa — e, sinceramente, qui ha un sapore migliore che altrove.
Partiamo verso il Passo Salkantay dopo l’alba. La salita è lenta e silenziosa, solo il rumore degli scarponi sul ghiaione e qualcuno che canticchia dietro di me (credo fosse Carla da Lima). In cima — a 4.630 metri — tutti si fermano a parlare per un attimo. Io resto a guardare la neve sulla montagna Salkantay, cercando di riprendere fiato. Non è solo l’altitudine; è come se fossi in un posto dove il tempo non conta. Scendendo, il paesaggio diventa verde così in fretta che sembra un trucco — cascate, orchidee, piante di caffè che spuntano lungo il sentiero.
I pranzi e le cene sono sempre versioni di “cibo peruviano autentico”, ma ogni giorno cambia qualcosa. Una sera abbiamo mangiato lomo saltado con queste piccole patate gialle; un’altra volta trota con erbe che non riuscivo a riconoscere (Juan ha provato a insegnarmi i nomi in quechua — non è andata bene). A Lucmabamba abbiamo incontrato la signora Rosa che ci ha mostrato come arrostisce i chicchi di caffè sul fuoco aperto. L’odore mi è rimasto addosso per giorni. Rideva quando provavo a macinare i chicchi a mano — a quanto pare sono negato.
L’ultima mattina è un mix di nervosismo ed emozione perché Machu Picchu è finalmente abbastanza vicino da sembrare reale. Anche Aguas Calientes si sveglia presto; i venditori allestiscono le bancarelle di frutta, il vapore si alza dal fiume. Il tour guidato di Machu Picchu è più silenzioso di quanto pensassi — forse tutti sono stanchi o forse c’è qualcosa in quelle pietre che ti fa parlare sottovoce senza accorgertene. Dopo c’è tempo libero per girare da soli o semplicemente sedersi su un muro a guardare le terrazze finché le gambe smettono di tremare.

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