Se cerchi un’avventura vera tra montagne e vita di villaggio—con magari una pausa nelle sorgenti termali naturali—il trekking all’Annapurna Base Camp è perfetto: panorami mozzafiato, gente accogliente, salite impegnative bilanciate da pasti caldi in accoglienti tea house, più tempo per scoprire Kathmandu e Pokhara lungo il percorso.
Appena arrivati a Kathmandu, l’energia della città ti travolge subito—moto che sfrecciano tra le strette vie di Thamel, l’aroma di incenso che esce dalle botteghe. Il nostro autista all’aeroporto è stato super disponibile; ricordo che ci raccontava del suo chiosco di momo preferito vicino al Garden of Dreams. Quella prima notte all’Hotel Florid Nepal ho dormito poco—metà per l’emozione, metà per l’adrenalina di quello che ci aspettava.
Il giorno dopo abbiamo preso un autobus turistico per Pokhara. Il viaggio è lungo (sei ore se la fortuna è dalla tua parte), ma vedere il fiume Trishuli che scorre accanto alla strada e i venditori di arance ad ogni sosta rende tutto più piacevole. A Lakeside, Pokhara, l’aria sembrava più leggera—forse per la brezza del lago o semplicemente per la pausa dal caos di Kathmandu.
Il trekking è iniziato dopo un breve tragitto fino a Nayapul. Il primo giorno è stato abbastanza dolce—camminando lungo il fiume Modi, passando da piccoli tea house dove i bambini salutavano chiedendo “cioccolato?” Ma le scalinate di pietra a Ulleri? Quelle sono un’altra storia. Ho perso il conto dopo mille gradini. Raggiungere il villaggio Magar in cima è stata una piccola vittoria. Il tea house lì serviva un dal bhat che dopo tutta quella fatica aveva un sapore speciale.
Il sentiero da Ulleri a Ghorepani si snoda tra boschi fitti di rododendri e querce—se ci vai in primavera, tutto si tinge di rosa e rosso. Banthanti è una di quelle tappe veloci, ma la nostra guida ci ha convinti a fermarci per un chiya locale (tè dolce al latte) prima di ripartire. Ghorepani è tutta una questione di panorami montani—vedrai i trekker confrontare i piani per l’alba a Poon Hill davanti a piatti di noodles fritti.
Poon Hill vale la sveglia all’alba. Siamo partiti prima del sorgere del sole con le lampade frontali, seguendo una fila silenziosa di escursionisti. In cima, il silenzio cala quando il sole illumina Dhaulagiri e Annapurna Sud—non è solo per le foto; è quel momento di rispetto e meraviglia che avvolge tutti.
Dopo colazione a Ghorepani, siamo partiti verso Tadapani e poi Chhomrong—un villaggio Gurung ai piedi di Annapurna Sud. Il sentiero scende tra boschi pieni di canti di uccelli (e qualche sanguisuga se piove). Attraversare i ponti sospesi qui ti fa sempre battere il cuore; oscillano quel tanto che basta per rendere tutto più emozionante.
La tappa successiva ci ha portati giù per scalinate di pietra fino a Chhomrong Khola e poi su attraverso Sinuwa e Bamboo—nomi che calzano a pennello con il paesaggio. La foresta di bambù è fresca e umida anche sotto il sole di mezzogiorno; si sente l’acqua scorrere da qualche parte, ma non si vede mai del tutto.
Tra Dovan e Deurali c’è una regola non scritta: niente chiacchiere ad alta voce per rispetto di un tempio nascosto tra gli alberi. Tutto diventa più silenzioso—si sentono solo i passi sulla ghiaia e il rumore lontano delle cascate. Ci siamo fermati a Himalaya per un tè; le gambe erano stanche, ma vedere i fiumi glaciali scintillare sotto di noi dava nuova energia.
Arrivare al Machhapuchhre Base Camp (MBC) è stato surreale—improvvisamente ti ritrovi circondato da vette ovunque, con la neve che scricchiola sotto i piedi anche in tarda primavera. L’ultimo tratto verso l’Annapurna Base Camp è più ampio e aperto; le guide avvertono delle zone a rischio valanghe, quindi si cammina tutti insieme. A 4.131 metri, seduto ad ABC, ho lasciato che l’aria gelida mi pizzicasse le guance mentre le nuvole si muovevano attorno alla cima affilata di Machhapuchhre.
La discesa è stata più veloce—ripercorrendo Bamboo e Sinuwa fino a quando Jhinu Danda non è comparso come un’oasi. Non c’è niente di meglio che immergere i piedi nelle sorgenti calde di Jhinu dopo giorni su sentieri rocciosi; il vapore che sale dalle vasche mentre i locali chiacchierano piano rende il momento quasi sacro.
L’ultima camminata segue di nuovo il fiume Modi prima di prendere il nostro mezzo per tornare a Pokhara—un ultimo sguardo ai campi terrazzati con bufali che pascolano pigri sotto il sole pomeridiano. A Kathmandu, abbiamo fatto una tappa finale al tempio di Pashupatinath per qualche foto tra sadhus in abiti color zafferano e scimmie che corrono tra i santuari.
Serve una buona forma fisica perché ci sono salite ripide (come a Ulleri) e giornate di cammino da 4 a 7 ore. Le guide aiutano a mantenere un ritmo adatto alla maggior parte delle persone.
Alcuni tea house offrono docce calde base a pagamento—di solito riscaldate a gas o solare—ma non aspettarti lusso sopra Chhomrong.
Scarponi robusti, abbigliamento a strati per il cambio di temperatura (fa freddo sopra Deurali), impermeabile se non è stagione secca, snack, crema solare, pastiglie per purificare l’acqua e non dimenticare infradito per le sorgenti termali!
Il rischio c’è sopra i 2.500 metri, ma la maggior parte si acclimata bene seguendo i consigli della guida: camminare piano e bere molta acqua.
Il viaggio include una guida locale esperta che conosce ogni scorciatoia (e i migliori posti per il tè), tutte le tasse e i costi inclusi per evitare sorprese, trasferimenti andata e ritorno tra le città con autobus turistico o veicolo privato come da programma, più pernottamenti in hotel o lodge accoglienti in ogni tappa—compresi soggiorni a Thamel/Kathmandu e Lakeside/Pokhara prima e dopo i giorni di trekking.
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