Sie begegnen Madagaskars berühmten Lemuren hautnah, wandern durch üppige Regenwälder, reisen mit dem Boot entlang ruhiger Kanäle und kommen mit Einheimischen in Kontakt – alles in nur einer Woche.
Der erste Morgen in Antananarivo war etwas kühl – fast so, als würde die Stadt noch gemeinsam mit uns erwachen. Wir schlenderten durch den Palast der Königin, wo unser Guide Lanto Geschichten über die alte Königsfamilie erzählte. Der nahegelegene Kunsthandwerksmarkt summte vor Stimmen und roch nach gerösteten Erdnüssen. Bei einem Händler namens Mamy kaufte ich eine kleine Zebu-Figur aus Holz – er schnitzte sie direkt vor unseren Augen, während wir uns unterhielten.
Die Fahrt nach Andasibe führte uns vorbei an endlosen Reisfeldern und Gruppen von roten Backsteinhäusern. In Marozevo legten wir einen Stopp im Peryeras-Reservat ein. Es ist ein kleiner Ort, aber voller Geckos, Chamäleons (das Pantherchamäleon wirkt aus nächster Nähe fast magisch) und sogar einiger verschlafener Fledermäuse, die sich unter Blättern versteckten. Unser Guide zeigte uns winzige Frösche, die ich alleine sicher übersehen hätte.
Der Mantadia-Nationalpark war ein ganz anderes Erlebnis – überall dichte Regenwälder. Stundenlang liefen wir auf matschigen Pfaden unter hohen Bäumen. Die Rufe der Indri indri Lemuren hallten über uns; sie klingen fast wie Walgesänge. Wir entdeckten schwarz-weiß gefleckte Vari, die von Ast zu Ast sprangen, und sogar einen Diadem-Sifaka, der leise Blätter knabberte. Das Mittagessen war einfach – nur Sandwiches und Obst – aber ehrlich gesagt schmeckte es nach dieser Wanderung fantastisch.
Der Analamazaotra-Nationalpark ist kleiner, aber leichter, um Tiere zu beobachten. Frühmorgens ist es am besten – der Wald duftet nach Erde und Frische nach dem Regen der Nacht. Die Lemuren kamen nah genug für Fotos (aber nicht zu nah). Später im Vakona-Privatreservat besuchten wir die Lemureninsel. Ein brauner Lemur sprang direkt auf meine Schulter – viel leichter, als ich erwartet hatte! Das Personal hier kennt sich wirklich aus; sie erzählten uns zu jedem Lemur Name und Geschichte.
Die Straße nach Manambato schlängelt sich durch weiteren Wald – viele Ravinala-Palmen wie riesige Fächer wiegen sich über der Straße. Zum Mittagessen gab es Fischspieße am See (der Koch hieß Fara). Danach setzten wir mit dem Boot über den Pangalanes-Kanal nach Akanin’ny Nofy („Nest der Träume“) über. Das Wasser war ruhig, nur ab und zu spritzten Kinder, die am Ufer spielten.
Im Palmarium-Reservat kann man in eigenem Tempo umherwandern oder an einer geführten Tour teilnehmen, um noch mehr Lemurenarten zu entdecken – hier gibt es viele, dazu seltene Orchideen, wenn man genau hinschaut. Am Nachmittag besuchten wir ein nahegelegenes Fischerdorf; die Menschen waren freundlich und neugierig auf unsere Gruppe. Kinder winkten uns zu, während sie halfen, Fischernetze am Sand zu entwirren. Am Abend machten wir eine Nachtwanderung, um einen Aye-Aye zu entdecken – der Guide klopfte an Baumstämme, um sie hervorzulocken; tatsächlich gelang es einmal!
Ja! Babys können im Kinderwagen mitfahren oder auf dem Schoß eines Erwachsenen sitzen; spezielle Babysitze sind ebenfalls verfügbar.
Sie übernachten in komfortablen Lodges wie dem Vakona Forest Lodge und dem Palmarium Hotel – beide sind vor Ort sehr gut bewertet.
Es gibt einige moderate Wanderungen in den Nationalparks; die meisten Wege sind für Personen mit durchschnittlicher Fitness gut machbar.
Snacks sind inklusive; Hauptmahlzeiten gibt es meist in lokalen Restaurants oder Lodges entlang der Route.
Ihr privater Transport ist während der gesamten Reise abgedeckt – inklusive Fahrten mit dem Auto und Bootsüberfahrten – sowie Eintrittskarten für die Parks, Snacks unterwegs und alle Übernachtungen in gemütlichen lokalen Lodges.
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